Les harnais et cadres de skijo de PascaleW

Vue générale du montage, version 1 :


*Version obsolète, cf version suivante plus bas dans le post*






« Harnais de traction » :

- surfaix de travail aux LR
- deux sangle (de selle) : une pour la bricole, l’autre pour l’avaloire
- deux sangles en toile (bleue) de 1m20 (2€ les deux)
- de la ficelle





Le collier de chasse est à priori inutile, mais je le mets pour stabiliser l’ensemble, au cas où.

La fixation de la sangle avaloire est à revoir :







Cadre de traction :

- tuyau pour eau potable « PE80 polybleu », diamètre 20 mm (10€ les 12 mètres)
- drisse polypropylène 7m50, diamètre 10 mm (12€)
- deux manches de marteau en bois (1€75 pièce)
- ficelle


Les manches sont percés pour laisser passer la ficelle qui permet de les fixer sur la barre de traction (constituée d’un morceau de tuyau de 75 cm de long).

La rigidité du tuyau est suffisante pour la traction, mais il faudrait arriver à remettre le tuyau droit avant utilisation (réchauffer, imposer la forme, remettre au froid…) pour éviter l’allure « cintrée » du mien.

Les manches ont progressivement glissés vers le milieu (je mets les mains à l’extérieur), mais ce n’était pas très gênant. Diverses solutions peuvent être envisagées pour les bloquer (encoche dans le tuyau ou attache sur les extrémités).



La corde de 7m50 passe dans tout le cadre, les bouts s’attachent sur la sangle « bricole » de traction.


Longueur du cadre : 1m 80 jusqu’à la rotule puis 1 m jusqu’à la barre de traction. Longueur impeccable pour utilisation avec les skis. Par contre, la position de la rotule est peut être à revoir (à rapproche du cheval ?).

Le tuyau utilisé présente une rigidité/souplesse que je trouve agréable. Il devrait permettre de se freiner.

Il est également relativement léger : je ne peine pas le soutenir. Le poids de la partie la plus longue est soutenu par un anneau de ficelle au niveau du surfaix, ainsi que par les sangles au niveau de la bricole.



La « rotule » est juste assurée par la corde passant dans le tuyau coupé. Cela ne fonctionne pas très bien, en particulier il est impossible d’utiliser le cadre pour se freiner… Système à améliorer (rigidifier la rotule).


J’utilise mes longes de travail au sol en guise de guides, la longueur reste à optimiser (liberté d’encolure versus capacité d’action suffisamment forte en basculant les poignées à fond). Elles passent dans les anneaux du haut du surfaix.

Je vais rajouter un anneau de ficelle (ou deux de chaque côté) au niveau de la croupe pour faire passer les guides dedans.

Tout l’ensemble pourrait être rendu plus rapide à installer pas l’usage de mousquetons, au lieu de faire des nœuds avec la corde et les ficelles… mais cela signifie un investissement matériel supplémentaire.

Ta barre de traction ne me semble quand même pas trop rigide... Du coup, quand tu es en traction, la barre se tord et donc ça tires sur les guides... Ou si tu règles les guides pour qu'ils soient de la bonne longueur quand la barre est tordue, alors tu ne dois plus avoir de direction quand elle n'est pas tordue, à l'arret, non ?

Pour la rotule, à ce que j'avais vu sur des photos, c'est juste à l'arrière des fesses. Cela dit vu la flexibilité de ton cadre, je ne sais pas si les rotules étaient vraiment indispensable, en fait...

Norie a écrit:

Ta barre de traction ne me semble quand même pas trop rigide...

J'aurais du prendre un photo avant l'essai... Le tuyau était vendu soigneusement enroulé : dificile de lui faire perdre la forme.

En traction, tu ne sens pas la barre se déformer en fonction de l'effort... ça se déforme petit à petit dans le sens "prédisposé" à cause du stockage enroulé.

Si j'arrive à bloquer les poignées plus sur l'extérieur, je pense que la déformation restera minime (parce que l'effort de traction se fera sur les deux bords).

Citation :

Du coup, quand tu es en traction, la barre se tord et donc ça tires sur les guides...

Donc pour la barre de traction, non, pas tant que ça (ça se déforme lentement).

Pour les barres latérales : cf ci dessous.

Citation :

Ou si tu règles les guides pour qu'ils soient de la bonne longueur quand la barre est tordue, alors tu ne dois plus avoir de direction quand elle n'est pas tordue, à l'arret, non ?

J'ai essayé de redresser le tuyau pour qu'il soit rectiligne... impossible en deux jours, j'y arriverais certainement avec du temps.

Du coup effectivement, hors traction, le tuyau se courbe un peu et mes guides deviennent trop longues. Les poignées me permettent quand même de retrouver du contact (c'est la rotule trop peu rigide, le problème majeur).

Citation :

Pour la rotule, à ce que j'avais vu sur des photos, c'est juste à l'arrière des fesses.

Oui, ça me parait le plus logique maintenant (me suis plantée, du coup) : la longueur sans rotule est celle du cheval.
Le rayon du cercle le plus court que pourra faire le cheval est donné par la position de la rotule (si pas de rotule, c'est la longueur totale du cadre).
Rotule au niveau des postérieurs = cercle en pivot sur les postérieurs possible... (remarque : j'en suis encore loin de pouvoir faire ça...).

Citation :

Cela dit vu la flexibilité de ton cadre, je ne sais pas si les rotules étaient vraiment indispensable, en fait...

Heuuu, j'expérimente les fonctionnalités de la rotule

Pour ce que j'ai fait ce we (balade en ligne droite), clairement, ça ne sert à rien.

Quand à la flexibilité, faudrait qu'on s'accorde sur ce qu'on appelle flexible.

Version 2, plus performante


Cadre rigide sur la partie postérieure.

"Rotule" par jointure "souple". La jointure est faite avec le tuyau noir qui constituait le cadre précédent.

Vue générale :




Détails de fixation cadre/avaloire :




Jointure "rotule" :



Le cadre en action :



La barre de traction est peu modifiée par rapport à la version précédente, et je vais l'améliorer (fixation des poignées à revoir, en particulier).

Pas con du tout, le tuyau noir comme rotule ! Autant comme armature du cadre, je trouvais ça franchement trop souple, autant pour la rotule, vu la longueur, ça devrait très bien aller ! Je n'y avais même pas pensé alors que j'en ai dans mon garage ! Tiens nous au courant !

Bah oui, finalement, ce qui devait rigidifier mon cadre à l'origine.... sert finalement d'élément souple

En jouant sur la longueur de la jointure, il doit y avoir moyen de trouver la raideur qui va bien. (là :17 cm d'un côté, un peu plus de l'autre (because pas la même longueur de tube métallique...) au pif, et en ski ça allait très bien.)

Crash test en roller le WE prochain sûrement. Ça sera vite vu : un essai en descente, et un arrêt à partir du trot soutenu. Si je survis à l'expérience, je vous dis ça dans une semaine .

HS : t'as eu de la neige ce WE ?

Quand je vois la rigidité de la rotule de piquet de slalom utilisée par les pros, je dirais que pour avoir l'équivalent avec ton tuyau, il ne faut pas dépasser 3 ou 4 cm grand maxi.

Cette rotule est vraiment trèèès rigide. Ca peut plier à cause du très grand bras de levier que forme le cadre, mais il est tout a fait impossible de la plier à la main. Et si on la fait trop souple, on n'a plus de freins !

Citation :

Il ne faut pas dépasser 3 ou 4 cm grand maxi.

Ok, je vais voir à l'essai.

En ski, mes presque 20 cm me permettaient de descendre sur l'accotement (je suppose que tu as vu sur les vidéos, pour donner une idée du frottement).

Et je pouvais me freiner du trot soutenu, sur terrain plat (c'était un peu violent à encaisser, parfois >>> j'ai vite compris qu'il fallait absolument tenir le cadre à l'horizontale sous peine de se le prendre dans les dents...)

Je peinerais à les plier à la main (les 20 cm).

Je n'ai pas essayé sur la route bien lustrée (les zones les plus pentues n'étaient pas toujours super bien enneigées, je n'ai pas osé y faire un essai).

Le roller me permettra de conclure assez rapidement et je peux sans problème raccourcir à 4 cm de jointure (à moins d'être à court de scotch ).

Je vous dirais.

Alors ??? Qu'en est-il de cette rotule ?
Te laisse-t-elle suffisamment de rigidité pour te freiner sans que le cadre se plie à son niveau ?

Je poste peut-être un peu en avance!! C'est ce WE que tu essaies ?

C@role a écrit:

Alors ??? Qu'en est-il de cette rotule ?
Te laisse-t-elle suffisamment de rigidité pour te freiner sans que le cadre se plie à son niveau ?

Je poste peut-être un peu en avance!! C'est ce WE que tu essaies ?

Oui, oui, c'était ce WE... mais tu auras vu mon CR dans l'autre post

Pour rouler en décalé c'est nickel.

Pour se freiner en cas de décélération, ça marche très bien aussi. Encore qu'on a pas pilé comme des furieux non plus en roller.. . En ski, si (toute petite chute de neige samedi matin, mais assez pour 45 min de ski) : c'est même la galère pour encaisser (mais pas de pb, ça arrête )


En roller :

Pour des descentes pas trop raides (je ne sais pas comment quantifier le "pas trop raide" lol), c'est ok.

Pour des descentes raides... je ne sais pas si une articulation plus rigide réglerait entièrement le problème (y'a un aspect technique aussi, je pense ++).

En tout cas, pour articuler le cadre, ça marche. La rigidité de l'articulation peut être modulée à souhait par le choix du tuyau semi-rigide qui la constitue, ainsi que ça longueur.

Bonjour Pascale,

pourrais-tu me donner le diamètre de tes tubes en alu ? J'envisage de faire le cadre avec ce genre de matériaux... et d'utiliser ton système de rotule. D'ailleurs, je sais pas si l'idée est bonne, mais pour rendre le truc plus esthétique, pourquoi ne pas riveter le tuyau plastique noir dans le cadre alu ? Il me semble avoir ce genre de système de fixation pour la rotule sur le harnais "el colorado".

JulieP a écrit:

Bonjour Pascale,

pourrais-tu me donner le diamètre de tes tubes en alu ?

Il faut que je prenne le temps de mesurer pour te donner une idée, mais mes tubes en alu sont un manche télescopique du genre : http://www.castorama.fr/store/Manche-telescopique-aluminium-Longueur-maximale-150-cm-PRDm541057.html

Le diamètre n'est pas constant .... (et il y avait un morceau qui s'emmanchait dans l'autre...)

JulieP a écrit:

J'envisage de faire le cadre avec ce genre de matériaux... et d'utiliser ton système de rotule.

Pour la rotule, je suis très contente +++ de mon système.

JulieP a écrit:

D'ailleurs, je sais pas si l'idée est bonne, mais pour rendre le truc plus esthétique, pourquoi ne pas riveter le tuyau plastique noir dans le cadre alu ? .

Oui, pourquoi pas.
Disons que je suis la spécialiste du "prototype", et qu’améliorer l’esthétique n'est pas une de mes priorité, du moment que ça fonctionne.

Le seul truc qui me gêne dans mon cadre et qui est mieux sur celui de Kais, c'est la fixation des poignées. Du coup, j'envisage de me faire un second cadre plus sur le modèle de Kais (mais avec rotules). Et peut être investir dans les piquets de slalom avec rotule, pour voir si c'est mieux. En plus comme ça, j'aurai un cadre pour chacun de mes chevaux, ça peut servir .

Et à propose de la comparaison cadre/harnais de Kais et du mien, jette un oeil si pas déjà fait ici : https://canter.exprimetoi.net/t496-05-12-fevrier-2012-bazas-breakdown , après les photos du "miracle neigeux en Bordelais", tu as des photos/vidéos du matos utilisé.

Merci pour les infos

J'avais déjà épeluché en détail le sujet comparatif

Mon zom qui est à peu près sur la même longueur d'onde que moi a trouvé au boulot des tiges alu creuses de 25 mm de diam, 6 m de long... reste plus qu'à trouver le bon tuyau pour faire la rotule et je pense qu'on aura déjà un bon matos de base

Nouveau cadre - version janvier 2013

La goupille en boute de tube pour accroche sur harnais est ce que j'ai vu sur des photos de cadre sur le net (cadre en piquets de slalom).
L'articulation interdit le passage d'une corde dans les tuyaux pour assurer la traction.
Les poignées en bois ne sont peut être pas top - seront éventuellement changées au besoin.
Il y a des rondelles en plastique à l'intérieur de la barre de traction pour ne pas que le tuyau bouge par rapport à la tige filetée.


Solidité et durée dans le temps du système avec goupille + de la zone de passage de la tige filetée en bout de tuyau à voir....

Dimensions similaires à mon ancien cadre, bien que cadre un peu plus court - à voir à l'usage si ça va bien.

Merci à Norie pour les articulations...  

Chouette !!!

Et tu les a trouvé où, ces piquets de slalom au bon diamètre ? Parce que moi, on m'avait envoyé des piquets qui n'allaient pas avec les rotules, comme je t'avais dit...

térrrrrrible

tu vas bientôt pouvoir breveter

Norie a écrit:

Et tu les a trouvé où, ces piquets de slalom au bon diamètre ? Parce que moi, on m'avait envoyé des piquets qui n'allaient pas avec les rotules, comme je t'avais dit...

Secomate

Piquets de 30mm de diamètre (diamètre extérieur) (les tiens devaient être du 27 ou du 25mm).
Les tubes partant de l'articulation font 25mm de diamètre (diamètre extérieur).

Kapouine a écrit:

tu vas bientôt pouvoir breveter Very Happy

je ne suis pas peu fière du coup des goupilles pour pouvoir démonter le cadre (quasi intransportable en voiture sinon)

Il est superbe ce cadre ... J'aime bien le principe de la jonction des tubes.

En revanche j'ai un peu peur que la traction fragilise le PVC à cet endroit, mais j'ai bien compris que tu ne pouvais pas faire passer de corde de traction à cause de la rotule qui est pleine. D'ailleurs penses tu qu'il soit possible de la traverser ?

Sinon pour la tige filetée de 10mm, tu nous diras si c'est suffisant, j'ai remarqué que tu avais rapproché les manches de massette des brancards peut-être est-ce voulu pour faire moins de couple de torsion ?

Pour les manches de massette en bois : est-ce suffisant ou bien faut-il absolument du tri-matière ? Kaïs a peut-être eu des déconvenues avec le bois lorsqu'il s'humidifie dans la neige ?

Concernant les piquets de slalom, peux-tu nous donner une idée du prix ?
Au vu des dimensions, et sachant qu'ils mesurent 1m80 à l'origine, j'en déduis qu'il faut en prévoir 4 pour bien faire.

Et encore une question : je vois que tu remercie Norie pour les articulations, ce ne sont pas celles qui sont vendues avec le piquet articulé ???

Encore bravo pour cette belle réalisation

codycoda a écrit:

Concernant les piquets de slalom, peux-tu nous donner une idée du prix ?
Au vu des dimensions, et sachant qu'ils mesurent 1m80 à l'origine, j'en déduis qu'il faut en prévoir 4 pour bien faire.

18€50 de frais de port
15€ le piquet

J'ai eu besoin effectivement de 4 piquets, il m'en reste un bout pour pouvoir éventuellement modifier ma barre de traction (espacement des poignées).
Ces piquets font 1m74 (et l'articulation environ 7cm - du coup je pense que les piquets de "1m80" sont des piquets où l'on suppose qu'il y a une articulation dessus...). Dans le catalogue de secomate, le tube seul est une pièce détachée.

codycoda a écrit:

Sinon pour la tige filetée de 10mm, tu nous diras si c'est suffisant,

Le choix d'une tige filetée de 10mm de diamètre est un compromis entre "suffisamment rigide pour ne pas se tordre" et "suffisamment petit pour ne pas faire de trop gros trou dans le bout des tubes latéraux du cadre."

Et oui, à voir à l'usage si le compromis est bon, je ferai un CR…

J'avais prévu une largeur de barre de traction d'environ 70cm (celle de mon ancien cadre est plus étroite, celle du cadre de Kais fais 75cm je crois).

codycoda a écrit:

j'ai remarqué que tu avais rapproché les manches de massette des brancards peut-être est-ce voulu pour faire moins de couple de torsion ?

Pour l'espacement des poignée, j'ai fait un test avec différentes personnes en leur demandant de poser les mains sur un manche à balai à l'horizontale de telle sorte qu'ils puissent résister à un effort de traction sur ledit manche. Tout le monde espaçait ses mains d'à peu près 45cm.

Donc j'ai espacé les poignées de 45cm, je vais tester comme ça et si je vois que ça serai plus confortable en les resserrant, je démonte la barre et raccourci le tube entre les poignées.

Citation :

Pour les manches de massette en bois : est-ce suffisant ou bien faut-il absolument du tri-matière ? Kaïs a peut-être eu des déconvenues avec le bois lorsqu'il s'humidifie dans la neige ?

Je crois que Kais a eu du tri matière dès le départ.
S'ils n'étaient pas en rupture de stock dans mon magasin local, j'aurai racheté des manche en tri matière. Mais là, j'avais les manche en bois en stock, donc du coup je les ai installés et "on verra bien".

codycoda a écrit:

En revanche j'ai un peu peur que la traction fragilise le PVC à cet endroit, mais j'ai bien compris que tu ne pouvais pas faire passer de corde de traction à cause de la rotule qui est pleine. D'ailleurs penses tu qu'il soit possible de la traverser ?
(...)
Et encore une question : je vois que tu remercie Norie pour les articulations, ce ne sont pas celles qui sont vendues avec le piquet articulé ???

Concernant la résistance des tubes à la traction avec la goupille, ça reste un point d'interrogation.

Pour la petite histoire (et l'explication de pourquoi l'articulation vient de chez Norie) : mon précédent cadre à un gros point faible : l'accroche des poignées, et j'ai décidé cet hiver de me faire un autre cadre résolvant ce problème (et je garde l'ancien comme second cadre).
Donc pour ce nouveau cadre, j'ai décidé de faire les choses proprement et de m'inspirer +++ des cadres "professionnels" : piquets de slalom et articulation qui va avec.
Le hasard a voulu que j'ai l'occasion de rencontrer Norie, j'en ai profité pour lui demander de me montrer les fameuses articulations, et comme il ne les utilisait pas, je lui ai proposé de lui les racheter et il me les a données (à charge de revanche ). Ensuite, j'ai acheté les piquets qui semblaient devoir "aller avec" (voir les différents diamètres indiqués dans le post précédent).

Seulement voilà, les articulations sont "pleines", et non, il ne me semble pas possible d'enlever le milieu pour faire passer une corde sans détruire le truc. Alors je suis allée éplucher les photos du net pour essayer de voir comment étaient faits les cadres "pro".
C'est là que j'ai vu, sur les photos où on arrivait à distinguer quelque chose, qu'il semblait que :
- la barre de traction était boulonnée à travers les tubes latéraux
- l'attache en bout de cadre reposait sur une bête goupille passée dans le tube

Ne voyant pas de meilleur système j'ai décidé de tenter le coup, bien que je me pose aussi la question de la résistance du tube à l'effort de traction au niveau de la goupille ainsi qu'au niveau du passage de la tige filetée.
Au pire, ça s'arrache : alors je scie le bout, je perd 3cm de tuyau, et soit je re-perce et continue pareil, soit je trouve une autre solution (mais laquelle ???).

Et du coup, j'ai décidé de mettre des goupilles aussi au niveau de l'articulation (sur les cadre pro, cela semble vissé), ce qui résout pour moi le problème du transport du cadre en voiture.

Maintenant, j'attend la neige .

Si je compare l'ancien cadre avec le nouveau :

- le nouveau est un peu plus court (15-20cm de moins)
- le nouveau est plus large (20cm), mais cela évoluera peut être
- l'attache des poignées du nouveau est très bien, alors que très merdique sur l'ancien
- le système de goupille rend la vie plus facile au niveau démontage et augmente la sécurité de l'installation (décroche rapide si besoin)
- le nouveau est par contre nettement plus lourd…

De mon point de vue actuel, l'ancien cadre a un défaut majeur : l'attache des poignées, et un défaut mineur : l'esthétique douteuse. Mais il a aussi un avantage majeur : le faible poids.

Le poids du nouveau vient de :

- la présence de la tige filetée
- des tubes de piquets de slalom qui sont plus lourds que les tubes alu.

L'articulation de piquet de slalom fait plus classe, mais le système précédent (tube un peu plus souple assurant la jointure entre et dans 2 tubes rigides) fonctionne parfaitement bien.

Merci pour toutes ces précisions Pascale

J'ai déja acheté une tige filetée de 14 mais ton cadre est tellement plaisant que je vais peut-être changer d'avis et partir sur une de 10 comme toi.
Peut-être que je percerai le brancard pour le trou de la tige filetée en laissant un peu plus de distance en partant du bout, pour qu'il y ait plus de matière.

Et à première vue, tu as essayé de forcer un peu dessus en demandant à quelqu'un de faire le cheval pour voir ? (je sais c'est des situations pas banales mais c'est ce que j'aurai fait alors ...)
Si oui est-ce que la barre de traction plie un peu ou pas du tout ?

J'ai aussi une question à propos du montage du brancard sur le harnais. Je crois qu'il faut que la rotule se situe au niveau des fesses du cheval, or avec une dimension de 80 cm après la rotule, si mon intuition est bonne, le cadre n'arrive pas jusqu'au niveau du surfaix (endroit habituel d'arrimage du cadre si j'ai tout suivi). As-tu prévu quelque chose pour ça ou c'est encore en gestation ?

Je pense qu' il doit être possible de relier le cadre au surfaix par l'intermédiaire d'une corde pour la traction, mais du coup, il faudrait prévoir une seconde boucle d'attache du cadre au niveau des flancs (80cm de la rotule) pour la retenue par l'avaloir.

Sinon j'ai vu aussi que des piquets existaient en 2,10m . Par contre le prix n'est pas indiqué.

Est-ce que Norie peut détailler ou il a chopé ses rotules et cuento costa? (combien ça coûte)




PS: pour les manches de massettes jamais essayé de bois, j'ai pris du trimatière car c'était ce que préconisé par super-jacques-filliestroz dans ses conseils à mon égard. j'ai pas cherché à réinventé l'eau chaude et fait comme le patwon il dit